Во-первых, проверьте, нет ли картонки и т.п. перед радиатором, которая была вставлена, чтобы двигатель меньше остывал.
Во-вторых, проверьте, достаточно ли
охлаждающей жидкости в расширительном бачке и в радиаторе. Если уровень
жидкости по какой то причине снижен, то следует ее долить и поискать
течь в системе охлаждения. Доливать можно любой «Тосол» (вообще-то
«Тосол»» – одна из торговых марок антифриза с различными добавками),
никакого свертывания и никаких осадков не будет. Не стоит доливать
воду, разве что через неделю вы собираетесь менять всю жидкость в
системе охлаждения.
Течь в системе охлаждения несложно
обнаружить по пару и потекам. «Тосол», попадая на горячие железки
двигателя, тут же испаряется и образовавшийся пар, при открытом капоте,
обычно легко заметить. Если же пара не видно, то следует искать потеки.
Они могут быть сухими или влажными, все зависит от количества
вытекающего «Тосола», т.е. от того, успевает он высохнуть или нет.
Наиболее вероятна утечка охлаждающей жидкости в радиаторе, на стыках
водяных резиновых шлангов и под помпой. В последнем случае текущую
помпу следует заменить. Течь «печки» автомобиля можно обнаружить по
запотевшим стеклам и характерному запаху в салоне.
Использовать для устранения течи
различные добавки («антитечи») можно только в том случае, если вам надо
доехать всего лишь до гаража (например, вернуться из командировки или
отпуска), чтобы после этого заняться ремонтом и промывкой системы
охлаждения. Собственно, для этого все «антитечи» и сделаны.
Третья возможная причина перегрева
двигателя заключается в следующем. Вода, как известно, кипит при
температуре 100?С, а «Тосол», в зависимости от марки, может закипеть и
при 105?С. В то же время все японские двигатели имеют высокую степень
форсированности, которая предполагает, помимо всего прочего, и его
высокую рабочую температуру. Например, при быстрой езде температура
некоторых частей головки блока цилиндров современного автомобиля
превышает 120?С. Более того, даже при спокойной езде головка блока у
всех автомобилей нагревается выше 100?С, а вода в системе охлаждения
при этом не кипит. Почему? Просто в системе охлаждения японских
двигателей поддерживается повышенное давление, которое обеспечивается
за счет большого коэффициента объемного расширения «Тосола». Система
охлаждения при этом, конечно же, должна быть герметичной. Тогда после
прогрева двигателя давление в ней поднимется, и, согласно законам
физики, охлаждающая жидкость при скоростной езде кипеть не будет. В
противном случае в головке произойдет местное закипание, образовавшийся
пар начнет «выгонять» «Тосол» в расширительный бачок и дальше на улицу,
ну, а двигатель, естественно, перегреется. При этом картина будет точно
такая же, как и при «пробитой» прокладке: пузырьки, пена, полный
расширительный бачок и т.д., то есть все то же, что наблюдается и при
прорыве газов в систему охлаждения.
Чаще всего негерметичность системы
охлаждения обусловлена неисправной пробкой радиатора. В этом случае
течи вы не обнаружите, а давление в системе охлаждения подниматься не
будет. Если пробка радиатора исправна, то по мере прогрева двигателя
давление в системе охлаждения постепенно будет повышаться, что легко
определить по упругости резиновых водяных трубок. Если же этого не
наблюдается, замените пробку новой. И желательно, чтобы она не была
привезена из «Поднебесной».
И последняя «популярная» причина
перегрева двигателя обусловлена неэффективностью его системы
охлаждения. К этому может привести забитый радиатор охлаждения,
сгнившие лопасти помпы, заклиненный термостат и не работающий
вентилятор. Все это вызывает перегрев двигателя. А поскольку весь
двигатель нагревается неравномерно, то всегда будет местное закипание
охлаждающей жидкости. Образовавшийся при этом пар начнет «выгонять»
«Тосол», его нехватка тут же вызовет еще больший нагрев и «пошло –
поехало»… Но головку блока-то при этом снимать не надо!
Итак, при перемещении стрелки указателя температуры двигателя выше середины, ваши действия должны быть следующими.
1. Немедленно включить «печку» на полную мощность.
2. Перестроиться, выбрать место и остановиться. Двигатель не глушить.
3. Открыть капот и определить,
работает ли электрический вентилятор охлаждения радиатора (если он,
конечно, есть), заклинена ли вязкостная муфта (если она есть).
Последнее можно определить по создаваемому ей мощному воздушному потоку
и шуму.
4. Заглушить двигатель и пощупать
радиатор. Если он холодный, то, возможно, неисправен термостат. Если
чуть теплый – значит, или радиатор забит грязью, или неисправна помпа.
Кстати, проверьте натяжку ее приводного ремня.
5. Дайте двигателю остыть. Откройте
заливную пробку радиатора и долейте в него охлаждающей жидкости. Если
вы будете доливать жидкость в еще не остывший двигатель, то головка
блока может треснуть или стать «домиком». И тут уже без серьезного
ремонта не обойтись.
6. Можете продолжать движение, но
при этом следует меньше давить на педаль газа и чаще поглядывать на
приборы. Лишних пассажиров желательно высадить и двигаться в
направлении гаража.
Проверить, действительно ли в двигателе вашего автомобиля пробита прокладка или нет, можно по следующей методике.
1. Двигатель должен быть полностью остывшим.
2. Отсоедините резиновую трубку от
расширительного бачка (ту, что идет к пробке радиатора). Опустите конец
отсоединенной трубки в чашку с чистой водой.
3. Запустите двигатель и наблюдайте за концом трубки.
Через несколько минут после запуска
двигателя из резиновой трубки начнут «выскакивать» пузырьки. Это
вытесняется воздух из самой трубки. Затем из трубки начнет выходить
«Тосол». Поскольку вода в чашке чистая, его хорошо будет видно. Если
при этом в течение примерно 10 минут из трубки не будет видно
пузырьков, то можно говорить о том, что прокладка головки блока целая.
Ведь двигатель еще холодный, и ни о каком закипании речи быть не может.
Поздравляем вас!
| 
